Articles de la Clinique Vétérinaire La Salamandre

Les animaux errants et trouvés, que faire ?

clinvet.tournon@yahoo.fr (Jérémie LEFEBVRE) — Wed, 30 Aug 2023 16:07:10 GMT

Cet article vous donne les clefs pour savoir que faire lorsqu’un animal (qu'il soit domestique ou sauvage) est trouvé errant ou blessé, ainsi que la problématique de l’identification.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un animal errant ?

Le texte règlementaire : Article L211-23

Obligations

Responsabilités

Différence détenteur - Propriétaire

La problématique de l’identification

Identification obligatoire

Identification facultative
Animal non identifié – amendes et responsabilité

Que faire si on trouve un animal ?

Animal en bonne santé

Animal blessé ou en mauvaise santé

Carte des centres de soins à la faune sauvage

Qu’est-ce qu’un animal errant ?

La notion d’animal errant est bien définie dans la loi pour les chiens et les chats.

Le texte règlementaire : Article L211-23 du Code Rural

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître , se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d' une distance dépassant cent mètres . Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »

Obligations

« Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (Article L211-19-1)

« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale (…). » (Article L211-20)

Responsabilités

Tout animal est sous la responsabilité de son détenteur , ce qui implique que tous les dommages causés par cet animal seront imputables à sa responsabilité.

Par ailleurs, la gestion des animaux errants est de la responsabilité de la mairie , et plus précisément du maire. Le maire de la commune :

- Doit informer la population , par un affichage permanent, des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation (coordonnées des services de capture et prise en charge des animaux, condition d’appels, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt, conditions de remise à leur propriétaire (frais de garde et d’identification), modalités en dehors des heures d’ouverture). (article R211-12 du Code Rural)

- Doit disposer d’une fourrière ou d’un accord de fourrière avec une autre commune (article L211-24 du Code Rural)

- Détient un pouvoir de police spéciale en matière de chiens et chats errants et peut ainsi prendre les mesures appropriées pour empêcher la divagation. (article L211-22 du Code Rural)

- Doit prendre « toutes les dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide » des animaux errants ou divaguant en dehors des horaires d’ouverture de la fourrière ou de la mairie (article R211-11 du Code Rural)

Tout cela a son importance sur la marche à suivre en cas d’animal trouvé !

Différence détenteur – Propriétaire

Attention ! Là aussi, une subtilité juridique différencie ces deux termes, et peut être problématique si les deux personnes ne sont pas identiques.
Le propriétaire d’un animal est la personne dont le nom figure sur l’attestation de cession, document de vente ou facture de l’animal , qui prouve que l’animal lui appartient.

Le détenteur (qui peut être la même personne), est la personne chez qui l’animal vit au quotidien , et/ou dont le nom figure sur le document d’identification de l’animal .

La problématique de l’identification

L’identification est le marquage permanent d’un animal. Elle peut encore être faite par tatouage pour les chiens et chats, mais le plus souvent elle est effectuée par implantation d’un transpondeur. Pour les autres espèces animales, les pratiques varient fortement et sont à adapter, le mieux est de demander conseil à son vétérinaire.

Identification obligatoire

Identification facultative

D’une manière générale, l’identification est facultative pour les animaux domestiques non destinés à la production et non carnivores, ainsi que pour tous les animaux non domestiques qui ne sont pas protégés sur le territoire français. Ils disposent d'un fichier particulier appelé vetonac.

Animal non identifié – amendes et responsabilité

Le fait de détenir ou de céder (même sans contrepartie financière) un animal non identifié est soumis à des amendes démarrant à 750€ pour les animaux comme le chien ou le chat, et à 1500€ pour les espèces protégées. La personne peut, sous certaines conditions, être aussi poursuivie pour trafic d’animaux.

Même si l’animal n’est pas identifié, le détenteur reste responsable de son animal et des dégâts qu’il peut causer.

Que faire si on trouve un animal ?

Il est fréquent de trouver des animaux, quel que soit leur état, sur la voie publique ou dans des terrains privés…quelle est la marche à suivre ?

En plus des conseils ci-dessous, vous trouverez ici une fiche publiée par l'Ordre des Vétérinaires , ainsi qu'un document sur les animaux sauvages publié par l'Office Français de la Biodiversité à télécharger :

Le cas particulier des Chauves-souris

ATTENTION !! Les chauves-souris sont parfois porteuses d'un virus de la rage, qui est un virus mortel pour l’humain. Elles ne doivent en aucun cas être manipulées. Une personne mordue ou griffée, éraflée par une chauve-souris doit être prise en charge au plus vite par un médecin.

Les animaux en bonne santé

Dans tous les cas, une structure vétérinaire n’a pas pouvoir de fourrière et il lui est interdit de prendre en charge un animal errant ou divagant s’il n’a pas eu de contact avec la mairie du lieu où l’animal a été trouvé.

Les animaux blessés ou en mauvaise santé

Vous pouvez trouver les coordonnées d'un Centre de soins à la faune sauvage proche du lieu de découverte en cliquant ici :

Les chiens de compagnie, une réalité récente, vraiment ?

Mon, 03 Apr 2023 12:22:49 GMT

Les inscriptions latines et les chiens de compagnie

Chers amis et clients, nous sommes désolés de ne pas avoir plus alimenté ce site ces derniers temps, nous essaierons de faire mieux à l'avenir. Sachez déjà que nous préparons un dossier sur les animaux errants.

Pour nourrir un peu la réflexion en attendant, nous nous intéresserons aujourd'hui à la perception du chien dans l'épigraphie latine...il est commun de penser que les chiens, depuis leur domestication entre -20000 et -40000, n'ont été que des animaux utilisés pour le travail, quand le fait de s'attacher à son chien ne serait qu'une invention récente...examinons aujourd'hui quelques inscriptions latines :

"Portavi lacrimis madidus te nostra catella,

quod feci lustris laetior ante tribus.

Ergo mihi, Patrice, jam non dabis oscula mille

nec poteris collo grata cubare meo.

Tristis marmorea posui te sede merentem

et junxi semper manib(us) ipse meis,

morib(us) argutis hominem simulare paratam ;

perdidimus quales, hei mihi, delicias.

Tu dulcis, Patrice, nostras attingere mensas

consueras, gremio poscere blanda cibos.

Lambere tu calicem lingua rapiente solebas

quem tibi saepe meae sustinuere manus,

accipere et lassum cauda gaudente frequenter

et mi omnes gestu dicere blanditias."

Ce qui peut se traduire, selon ODYSSEUM , par :

"Le visage baigné de larmes, je t’ai portée, ma petite chienne, comme je l’ai fait avec plus de joie durant quinze ans. Désormais, Patricè, tu ne me donneras donc plus mille baisers, et tu ne pourras plus, avec plaisir, te coucher sur mon cou. Avec tristesse, je t’ai déposée dans la demeure de marbre à laquelle tu avais droit et je t’ai unie définitivement à mes propres mânes. Tu étais dressée à imiter l’homme par des attitudes expressives : quel trésor j’ai perdu, pauvre de moi ! Toi, douce Patricè, tu avais l’habitude de venir à ma table, de demander gentiment, sur mes genoux, de la nourriture, tu étais habituée à lécher, de ta langue experte / rapide, la coupe, que souvent mes mains ont tenue en l’air pour toi, à m’accueillir fatigué, de ta queue fréquemment joyeuse, et à me dire toutes sortes de gentillesses par ton expression corporelle."

Difficile de penser autrement à "patricè" qu'à un de nos compagnons d'aujourd'hui !

Une autre ?

" Gallia me genuit, nomenmihi divitis undae

Conchadedit, formae nominis aptus honos.

Docta per incertas audax discurreresilvas,

collibus hirsutas atque agitareferas,

non gravibusvinclisunquam consueta teneri

verberanec niveo corpore saeva pati.

Molli namque sinu domini dominaeque jacebam,

et noram in strato lassa cubare toro

et plusquam licuit mutocanisore loquebar :

nulli latratuspertimuere meos.

Sed jam fata subiipartuiactata sinistro,

quam nunc sub parvo marmore terra tegit. "

Là encore :

" En Gaule je suis née, et Perle (Concha) était mon nom, un nom qui fut tiré des richesses de l’onde, un nom qui allait bien à ma beauté insigne. L’audace me faisait courir ici et là les sentes forestières, chasser, dans les vallons, les bêtes fauves hirsutes. Je ne supportais pas d’être tenue en laisse, et mon pelage blanc refusait du bâton l’inadmissible offense. J’étais sur les genoux du maître, de sa femme, et puis, lassée, j’allais sur un lit bien moelleux. Je savais m’exprimer mieux qu’il n’est ordinaire par ma face de chien et son muet langage. Mais jamais mes abois n’ont effrayé personne ! Maintenant, je suis morte, en donnant la lumière aux fils que je portais. Sous ce marbre exigu m’emprisonne la terre... "

Là encore, difficile d'imaginer un regard très différent de celui d'aujourd'hui, les romains étaient décidément les mêmes humains que ceux d'aujourd'hui !

Les épigrammes de Martial parlent également de la chienne Issa, qui appartint à Publius :

" Si elle pousse de petits cris plaintifs, tu croiras, toi, qu’elle est douée de la parole ; elle ressent tristesse et joie. Elle est couchée tout contre son cou et dort, sans qu’on remarque sa respiration. Et quand ses besoins se font pressants, elle ne souille le couvre-lit d’aucune goutte ; mais d’une patte câline, elle le réveille, lui fait signe de la descendre du lit puis demande à remonter sur le lit. Il y a une si grande pudeur dans cette chaste petite chienne qu’elle ignore Vénus ; et nous ne trouvons pas d’époux qui soit digne d’une si délicate jeune fille ."

On imagine Publius chercher un chien mâle digne de cette "jeune fille" pour qu'Issa porte une gestation !

C'est sur ces mots que nous refermerons la page d'aujourd'hui, en attendant des articles plus conséquents consacrés à la santé de nos compagnons !

Egypte antique, vétérinaire et médecine

clinvet.tournon@yahoo.fr (Jérémie LEFEBVRE) — Fri, 07 Oct 2022 13:23:16 GMT

Le saviez-vous ?

Le premier document de médecine vétérinaire connu est le Papyrus Vétérinaire de Kahun , qui remonte à 1700 avant Jésus-Christ.

On y trouve le descriptif de plusieurs soins, y compris l'utilisation du fouiller rectal, à administrer aux bovins, mais également des fragments qui se rapportent à l'examen d'une oie et d'un poisson.

La médecine vétérinaire est véritablement une science, ou plutôt un art, ancien !

C'est peu surprenant : si les théories (et les traitements : qui veut se faire frotter la peau par une grenouille vivante trempée dans l'huile ?) égyptiennes paraissent aujourd'hui souvent malavisées voire farfelues et relèvent souvent plus des croyances magiques que de véritables soins, la médecine y était répandue, parfois juste, et très largement...saviez-vous que la plus ancienne femme médecin (plutôt même qui supervisait les pratiquant)e(s des arts médicaux) connue s'appelait Peseshet ? Elle vécut à un moment non précisé entre le 21ème et le 26ème Siècle avant Jésus-Christ ...

La coccidiose de la poule

clinvet.tournon@yahoo.fr (Jérémie LEFEBVRE) — Fri, 05 Aug 2022 13:33:29 GMT

Les coccidies sont des parasites fréquents chez les animaux de basse-cour, qui peuvent poser des problèmes de traitement en particulier chez les pondeuses. Retrouvez ici toutes nos recommandations !

Sommaire

Qu’est-ce que la coccidiose ?

Un parasite omniprésent

Les conditions de développement

La maladie

Les symptômes

Le diagnostic

Ma poule a la coccidiose, que faire ?

Confirmer le diagnostic

L’environnement

Le traitement médicamenteux

La prévention

Et la vaccination ?

En conclusion

Qu’est-ce que la coccidiose ?

Connaître la maladie est le meilleur moyen de la combattre.

Un parasite omniprésent

Les coccidies sont des parasites appartenant aux protozoaires, c’est-à-dire que ce sont des organismes constitués d’une seule cellule qui possèdent un noyau bien différencié, à l’inverse des bactéries. Ils sont d’ailleurs beaucoup plus gros.

Les coccidies en particulier appartiennent à de nombreuses espèces, plusieurs sont pathogènes chez les poules. Elles colonisent, selon l’espèce, divers endroits du tube digestif, donnant des inflammations et des nécroses.

Le plus important est de comprendre que ces parasites sont omniprésents : il est absolument normal de retrouver quelques oocystes (formes de contamination, sortes de spores) dans les fientes de poules, presque toutes les volailles sont porteuses de coccidies et en excrètent de temps à autres, mais ce n’est que dans certaines conditions que ce portage se transforme en coccidiose, c’est-à-dire une maladie due aux coccidies, et non pas simplement (ce qui est quasiment toujours le cas) un animal en bonne santé chez qui on retrouve des coccidies. Mais alors, qu’est-ce qui fait la différence ?

Les conditions de développement

La coccidiose se développe en fonction de plusieurs facteurs : le nombre d’oocystes ingérés, le statut immunitaire de l’animal, son âge, et tout ce qui peut affaiblir fortement et durablement le système immunitaire (fortes infections concomitantes, cancer, grand âge…).

En pratique donc, soit la coccidiose est secondaire à autre chose et n’est pas le problème, soit elle intervient chez des sujets jeunes (4 à 6 semaines d’âge), soit dans des élevages où les conditions sanitaires sont déplorables, ou bien où la densité d’animaux est très faible.
En effet, il y a 2 facteurs qui font qu’une poule adulte en bonne santé ne développera pas la maladie : 1) la réplication du parasite est limité par un nombre fixé de reproductions asexuées, et 2) l’exposition à une coccidie induit une réponse immunitaire très efficace qui protège largement l’animal.

La maladie

Quand la coccidiose atteint des poules, les symptômes sont loin d’être spécifiques.

Ma poule a la coccidiose, que faire ?

Donc maintenant que nous connaissons le problème, quelle est la solution ?

Confirmer le diagnostic

Comme nous l’avons vu précédemment, cette étape est indispensable . Trop souvent les vétérinaires voient arriver chez eux des personnes qui, de but en blanc, demandent un traitement contre la coccidiose pour leurs poules pondeuses « de jardin » qui ont la diarrhée.

Or, compte tenu des caractéristiques énoncées précédemment de ces parasites, il ne s’agit quasiment JAMAIS de coccidiose . Normalement, les poules « de jardin » sont des poules qui ont un espace suffisant pour ne pas être constamment dans les fientes de leurs congénères, et donc dans nos jardins, la coccidiose n’atteint pratiquement que les poussins de 4 à 6 semaines.

Les diarrhées de la poule ont de nombreuses autres causes : métaboliques, vers, infections bactériennes, etc…

Le vétérinaire effectuera donc une coproscopie sur des fientes fraîches afin de confirmer le diagnostic, et ce, d’autant que la délivrance de médicaments est interdite sans examen clinique.

La personne qui vendrait ainsi au comptoir un anticoccidien pour une pondeuse adulte sans examen clinique ou coproscopie serait donc à la fois hors la loi, mais également plus que probablement en train de vendre un médicament qui sera totalement inutile …

L'environnement

Une des premières choses à faire en cas de coccidiose, c’est de vérifier l’environnement des animaux : l’eau doit être changée tous les jours, les mangeoires toujours propres, le poulailler doit être propre et sec. En effet, les oocystes de coccidies se trouvent au mieux dans les environnements humides et souillés. C’est l’heure du grand nettoyage !
Dans le même ordre d’idée, si les oiseaux atteints ne sont pas des jeunes, c’est le signe que la densité d’animaux est bien trop importante : trop d’animaux, pas assez de place, ce sont deux manières de voir les choses qui reviennent au même. Il est temps d’agrandir le poulailler pour la nuit, le parcours pour la journée, ou de limiter le nombre de poules.

Le traitement médicamenteux

Les anticoccidiens sont tous des médicaments sur ordonnance.

Il existe de nombreux compléments alimentaires « anticoccidiens » disponibles dans le commerce, mais pour l’instant ils sont nettement inutiles dans le traitement de la coccidiose clinique. Ils peuvent parfois être utilisés en prévention uniquement.

Il existe avec les médicaments réellement anticoccidiens très peu d’échecs de traitements en poulailler de jardin, et votre vétérinaire, après confirmation du diagnostic, pourra au mieux vous conseiller un produit adapté en quantité, en prix et en usage pour soigner vos poules – il est crucial de bien lui donner toutes les informations : presque tous les produits anticoccidiens sont en fait interdits chez la poule pondeuse en raison des résidus de médicaments que l’on retrouve pendant plusieurs mois, voire plus, dans les œufs.

La prévention

Les poules s’infestant essentiellement par les milieux contaminés, la prévention passe d’abord par l’hygiène, le nettoyage fréquent, l’aération du poulailler, en insistant particulièrement au cours de la période critique des 4 à 6 semaines pour les poussins.

Des compléments alimentaires « anticoccidiens », le plus souvent phytothérapiques, sont commercialisés. Ils utilisent le plus souvent des plantes dont l’utilité potentielle sur les coccidies a été démontré in vitro, et très rarement in vivo. Parmi ceux qui ont fait l’objet d’études sur des animaux vivants, les études montrent généralement une réduction de l’excrétion des oocystes, diminuant la pression infectieuse et donc les risques de maladies (mais à notre connaissance jamais pour guérir la maladie).
Malheureusement, il est rare sinon extrêmement rare de retrouver des compléments développés à partir de ces études…les compléments de ce type peuvent donc être essayés, ils sont rarement néfastes, mais il faut garder à l’esprit que beaucoup n’auront en fait que peu d’intérêt.

Et la vaccination ?

La vaccination en prévention est possible, elle existe, mais elle a de nombreuses limites qui font qu’elle n’est absolument pas intéressante en pratique. Tout d’abord, elle est conçue pour les grands élevages, au minimum 1000 doses pour un prix qui dépasse largement la centaine d’euros, voire atteignant les cinq cents euros selon les marques. Ce sont des vaccins qui sont conçus pour être administrés à l’aide d’un pulvérisateur particulier, dans un bâtiment fermé, à l’âge d’un jour, donc au couvoir en fait. Et finalement, chaque vaccin contient de 2 à 8 espèces de coccidies, n’immunisant en fait que contre les souches utilisées, et ne permettant pas de protection contre les autres espèces.

En conclusion

En guise de résumé sur le sujet, beaucoup de personnes, ne connaissant que le nom de la coccidiose, s’imaginent que toute diarrhée de poule est causée par la coccidiose, alors que c’est très rarement le cas en dehors des poussins de quelques semaines, même si toutes les poules sont considérées comme porteuses en permanence. Il faut donc confirmer l’infestation avant de traiter, mais c’est rapide et des traitements efficaces existent ; attention toutefois s’il s’agit de traitement sur des poules pondeuses.
Et finalement, l’hygiène et le nettoyage sont primordiaux, que ce soit en prévention ou pour soutenir le traitement anticoccidien.

La gestation chez la chienne

clinvet.tournon@yahoo.fr (Jérémie LEFEBVRE) — Wed, 03 Aug 2022 15:08:26 GMT

La gestation est un moment particulier de la vie d’une chienne : depuis la saillie jusqu’à la mise-bas et même la lactation, retrouvez nos conseils pour s’occuper de la mère et des chiots : échographie, radiographie, alimentation, calcium, vermifuge…

Sommaire

Attendre un heureux événement

La Saillie : à quel âge ?

Le cycle de la chienne

Conseils pratiques pour une saillie réussie

La gestation en pratique

Quelques stades à connaître

Le suivi par palpation

Le suivi par échographie

Le suivi par radiographie

L’alimentation pendant la gestation

Vaccins et vermifuges

La mise-bas

Quel sera le jour de la mise-bas ?

Le déroulement normal

Les conseils en résumé

La lactation

L’initiation de la lactation

L’évolution des petits et le sevrage en pratique

…et pour finir

Attendre un heureux événement

Une gestation chez la chienne est un événement parfois non désiré (si c’est le cas, il est toujours possible, jusqu’à 28 jours après la saillie, de procéder à un avortement ), mais qui peut être planifié afin que les conditions de l’accouplement soient les meilleures possibles, pour éviter les ratés, et surtout le stress que cela peut générer de répéter les essais infructueux.

La Saillie : à quel âge ?

La saillie, comme dans toutes les espèces, est totalement contre-indiquée avant la fin de la croissance. D’une manière générale, à part chez les chiens de très grande race chez qui il est préférable de commencer plus tard, l’âge le plus approprié pour une gestation est entre 2 et 5 ans . En effet, non seulement la fertilité baisse légèrement après cet âge, mais les risques de soucis de santé liés à la gestation augmentent, et avec eux, le risque de devoir recourir au vétérinaire.

Le cycle de la chienne

La chienne est un animal qui a un cycle très particulier, puisque, qu’elle soit saillie ou non, elle va sécréter des hormones de gestation pendant 2 mois, puis, à la suite de celles-ci, va présenter une phase où les hormones sexuelles sont au plus bas, dite anœstrus . L’anœstrus va ainsi durer au minimum 2 mois, et le retour en chaleurs revient après. Il peut donc s’écouler entre deux phases de chaleurs entre 4 et 10 mois, voire plus. Attention ! Les pertes de sang ne correspondent pas à la période de chaleurs, ou œstrus ! Elle sont le signe de la phase pré-ovulatoire ou pro-œstrus : celle-ci peut durer entre 3 et 21 jours, rarement plus et souvent environ 10 jours, mais l’ œstrus , période où la chienne peut être saillie, arrive juste après la fin des pertes de sang, en quelques heures ou quelques jours. Pour préciser le meilleur moment pour la saillie, on peut ainsi avoir recours à des frottis vaginaux réguliers, ou des prises de sang pour doser la montée d’une hormone, la progestérone.

Conseils pratiques pour une saillie réussie

Pour qu’une saillie soit fécondante, le mieux reste de prévoir des visites au mâle, trois visites à 24 heures d’intervalle (certains préfèrent laisser la femelle sur place) - il est en effet démontré que les mâles sont souvent moins enclins à saillir correctement la chienne s’ils sont sortis de leur lieu de vie, tandis que les femelles sont moins regardantes.

Il est recommandé de prévoir le moment idéal, comme indiqué ci-dessus, par un suivi attentif, et surtout, il faut que la chienne soit en parfaite santé et en bon état d’embonpoint.

Enfin, notez bien les dates de saillie, ça peut servir !

La gestation en pratique

Vous retrouverez ici les grandes lignes d’un suivi de gestation pour permettre que tout se passe dans les meilleures conditions.

La mise-bas

La mise-bas est le moment qui est souvent le plus stressant, pour la mère comme pour les petits, et surtout les propriétaires. Pas la peine de paniquer ! Dans l’immense majorité des cas, c’est un moment de stress mais il n’y aura pas de souci ! Dans les autres cas, le vétérinaire vous viendra en aide : voici quelques conseils pour s’y retrouver.

Quel sera le jour de la mise-bas ?

La mise-bas, comme indiqué plus haut, a lieu 59 à 72 jours après la saillie fécondante, ce qui peut faire une grande marge d’incertitude s’il y a eu plusieurs jours de saillie. En calculant, on aboutit donc à un intervalle de dates prévues.
S’il est parfois possible de voir un relâchement des muscles pelviens et abdominaux, le meilleur moyen de voir venir la mise-bas est, à partir du 58 ^ème jour, de prendre la température rectale de la chienne matin et soir : celle-ci va brutalement chuter d’un degré ou plus, annonçant le début de la mise-bas dans les 24 heures qui suivent.

Le déroulement normal

La mise-bas se déroule en trois phases distinctes.

D’abord, la chienne s’agite, semble mal à l’aise, regarde parfois son abdomen, elle peut tourner en rond, déchirer et réorganiser son « nid »…cette phase dure le plus souvent entre 6 et 12 heures, mais peut aller jusqu’à 36 heures chez certaines primipares (les chiennes qui ont leur première portée) !

Lors de la deuxième phase , la température s’élève à nouveau, et les contractions commencent alors que le premier petit s’engage dans le bassin. Il peut mettre alors jusqu’à 4 heures à sortir.

Une fois sorti, la chienne le lèche, coupe le cordon ombilical, et l’utérus se met au repos pour 20 minutes à 2 heures (parfois jusqu’à 4 heures), avant de recommencer à faire sortir le chiot suivant.

La troisième phase consiste, une fois chaque chiot sorti, à expulser les enveloppes fœtales et le placenta.

Les conseils en résumé

- calculez bien les jours possibles de mise-bas

- une radio permet d’anticiper le nombre de petits

- prenez la température matin et soir

- lorsque la chienne commence à s’agiter, cela peut durer longtemps

- la chienne a besoin de calme , nul besoin de la sortir, de se mettre avec elle ou de vérifier constamment sous sa queue

- si une décharge vert/brun est sortie depuis 4 heures et qu’aucun chiot n’est sorti, appelez le vétérinaire

- s’il reste des chiots à sortir et que le dernier date de plus de 2 heures, appelez le vétérinaire

- si la chienne contracte son abdomen très fortement (au point de couper sa respiration) depuis plus de 30 minutes, appelez le vétérinaire

- une fois les petits sortis, la mère a besoin de calme et d’être seule avec ses petits, sauf si elle montre des signes d’agressivité envers eux

- si un petit ne bouge pas du tout plusieurs minutes après être sorti, frictionnez-le avec une serviette sèche et propre et appelez le vétérinaire

La lactation

Après la mise-bas, si la chienne semble bien malgré la fatigue, le mieux est de la laisser au calme. Il est normal pour elle d’avoir une température un peu élevée pendant quelque temps, tout comme des pertes vaginales qui peuvent durer facilement une semaine, voire plus. Il est important que la lactation se passe bien.

L’initiation de la lactation

La mère n’a normalement pas besoin qu’on l’aide à mettre les petits à la mamelle ; ceux-ci rampent d’ailleurs naturellement vers cette source de nourriture. Il faut donc simplement surveiller qu’elle ne les agresse pas.

Il est important de laisser l’aliment mis en place pendant la gestation (voir plus haut) durant toute la lactation, afin que la mère ait suffisamment de ressources pour produire suffisamment de lait.

Le mieux est de peser les petits chaque jour en début d’allaitement pour vérifier que tous mangent à leur faim, le lait permettant de parer aux deux menaces les plus importantes qui pèse sur le chiot nouveau-né : l’hypoglycémie et l’hypothermie.

L’évolution des petits et le sevrage en pratique

Les chiots ouvrent leurs yeux au 14 ^ème jour ; si la nourriture de leur mère est accessible, ils commenceront à jouer avec durant leur 4 ^ème semaine de vie, puis généralement la mangeront avidement vers la 6 ^ème semaine de vie. C’est aussi simple que ça ! Il n’y a pas besoin d’intervenir dans le sevrage, ou de mouiller les croquettes, c’est totalement inutile, voire contre-productif.

…et pour finir

Un petit rappel : les chiots ne peuvent être cédés (vendus ou donnés), selon la loi française, qu’à partir de l’âge de 8 semaines.

Si l’usage veut en général qu’ils soient vaccinés, ce qui est obligatoire, c’est surtout qu’ils soient identifiés et examinés par un vétérinaire avant cession, qui délivrera un certificat d’examen vétérinaire approprié, attestant de l’état de santé du chiot lors de la visite.

Depuis le 1 ^er Janvier 2016, une personne vendant un chiot doit être enregistrée en tant qu’éleveur à la Chambre d’Agriculture de son département (sauf si la portée est enregistrée au LOF et qu’il n’y a qu’une portée par an) !

Prendre soin de son lapin

clinvet.tournon@yahoo.fr (Jérémie LEFEBVRE) — Mon, 01 Aug 2022 08:07:00 GMT

Cet article vous permettra de comprendre et d’anticiper les besoins de base du lapin de compagnie… quels sont les soins et l’alimentation à apporter, la prévention des maladies et les vaccins : diarrhée, constipation, problèmes dentaires, ...

Sommaire

Le lapin, un NAC très en vogue

Signes de santé extérieurs

Mâle, femelle, quelles différences ?

L’environnement, un facteur important de la santé du lapin

L’habitat du lapin et les dangers de l’extérieur

Le substrat

La source d’eau

Que doit manger mon lapin ?

Les bases de la digestion

Le foin, à volonté

L’alimentation

Les principales maladies et la prévention

Les affections bucco-dentaires

La myxomatose et la maladie hémorragique virale

La rhinite

Les calculs d’oxalate de calcium

Que faire en cas de problème ?

Le lapin, un NAC très en vogue

Il n’existe pas de recensement exact du nombre de lapins en France, mais les estimations tournent autour d’un million de lapins de compagnie.

Comment voir si un lapin est en bonne santé

Les premiers signes de santé du lapin sont évidents : poil lustré et pas collé, comportement actif, œil propre, un animal en bonne santé mange, et surtout fait des crottes visibles et homogènes en taille et en consistance. Il est curieux et se déplace par petits bonds.

En se rapprochant et en l’examinant de près, il ne doit pas y avoir de zones sales ou aux poils collés autour de la bouche, du nez, ou de l’anus. L’intérieur des oreilles doit être propre et non croûteux (ce qui serait un signe de gale, par exemple), des petits « points » ou des pellicules au niveau du pelage peuvent indiquer des parasites.

Mâle, femelle, quelles différences ?

En dehors des différences morphologiques (le vétérinaire peut vous aider à déterminer le sexe de votre lapin si vous avez un doute), lapin et lapine présentent parfois des problématiques différentes : tandis qu’un mâle peut être plus actif sexuellement, et surtout plus territorial, une femelle lapine, au vu de l’espérance de vie actuelle du lapin de compagnie (8 à 15 ans), va dans plus d’un cas sur deux développer des tumeurs génitales si elle n’est pas stérilisée.

L’environnement, un facteur important de la santé du lapin

Comme pour tous les animaux, les conditions de vie de votre lapin ont un impact important et direct sur sa santé et sur son bien-être.

L’habitat du lapin et les dangers de l’extérieur

La première question qui est posée lors de l’arrivée d’un lapin, c’est bien sûr celle de son habitat : cage ? enclos intérieur ? extérieur ?
La réponse à cette question est malheureusement complexe : le lapin doit disposer du MAXIMUM d’espace. En effet, l’exercice est primordial pour votre animal, pour prévenir l’obésité (qui est la source de beaucoup d’ennuis), pour user les griffes et empêcher les infections aux pattes, mais également pour le bon fonctionnement du transit intestinal ! Une cage telle que celles vendues généralement dans le commerce n’est donc pas une option viable.

L’enclos intérieur est souvent lui-même trop petit, et nécessite de prévoir de nombreuses sorties sous surveillance…les dangers de la maison (fils électriques, meubles, plantes toxiques voire chute dans les toilettes) sont multiples. Certains sites spécialisés offrent une gamme de conseils pour « rabbit-proofer » votre maison, mais aucune solution ne prévient tous les dangers durablement…c’est un choix. De même, certains propriétaires de lapins optent pour une liberté totale dans la maison.

L’enclos extérieur est possible, à condition qu’il soit très spacieux, mais nécessite tout de même de protéger le lapin contre quelques dangers : pour prévenir les évasions, le mur de l’enclos doit atteindre 80cm à 1 m, et il faut se souvenir que les lapins creusent régulièrement sous les clôtures. De plus l’enclos doit empêcher les prédateurs (chiens, rapaces, mustélidés) d’atteindre le lapin.

A défaut d’un abri très bien isolé, l’option la plus sûre reste de rentrer le lapin chaque soir à la maison, mais il faut se souvenir que c’est justement le moment auquel il aime sortir et s’ébattre !

Autre point crucial : à tout moment, un point d’eau doit être fourni, mais également un coin d’ombre pour éviter les insolations, qui peuvent se produire également dans les abris chauffés au soleil et sans souffle d’air.

Finalement, il faut faire très attention à l’humidité, qui souille la fourrure et, lors de conditions chaudes, favorise les myiases, c’est-à-dire la ponte de mouches dans l’entrejambe, sous peine de voir les asticots dévorer la peau de votre compagnon !

Le substrat

De multiples possibilités existent pour le substrat à mettre au sol pour les lapins, il n’existe pas de solution « idéale » adaptée à tous les cas et utilisable partout.

L’important est que le sol ne soit pas abrasif, ni trop lisse, bien couvert, et que la litière reste sèche et non souillée. Le plus souvent, un changement de litière (paille, copeaux, etc…) par semaine est légèrement insuffisant, il est préférable de faire au moins deux fois par semaine.

Une odeur d’urine est le plus souvent indicatrice qu’il est plus que temps de la changer : si l’ammoniac est détectable à l’odeur dans l’air autour de l’aire, c’est qu’il irrite déjà les voies respiratoires du lapin, qui risque de faire une infection respiratoire.

La source d’eau

Un lapin doit avoir toujours accès à de l’eau propre. Chaque type de point d’eau a ses avantages et ses inconvénients. Un biberon de taille raisonnable permet de garder l’eau propre, mais la position est relativement inconfortable et certains lapins boivent au biberon un peu moins d’eau qu’ils ne le pourraient, ce qui favorise les problèmes urinaires.

A l’inverse, un abreuvoir ou un bac d’eau permet une prise de boisson largement suffisante, mais peut se souiller ou se renverser, ce qui peut causer d’autres problèmes et nécessite donc une surveillance un peu plus importante.

La cohabitation

Cohabiter avec un nouvel individu n’est jamais un automatisme chez les lapins qui sont des animaux sociaux et grégaires mais qui ne sont pas « programmés » pour accueillir des individus autres que ceux déjà présents, avec lesquels ils ne sont parfois pas tendres. Après une période de quarantaine, le mieux est de leur permettre de se voir mais pas de se toucher pendant quelques semaines, puis de se rencontrer dans un espace neutre et large dans lequel ils peuvent s’éviter ou se fuir, sous surveillance étroite car les combats sont violents !

Il est à noter que les animaux stérilisés sont moins territoriaux que les autres, donc ont une tendance à être légèrement plus tolérants envers les nouveaux venus.

Que doit manger mon lapin ?

L’alimentation est un sujet délicat : de nombreuses informations erronées circulent, que ce soit par « tradition » ou par les sites web dédiés sur internet. Retrouvez ici les conseils de base permettant de s'y retrouver...

Les principales maladies et la prévention

Afin de pouvoir réagir au mieux, une connaissance de base des maladies du lapin est nécessaire.

Les affections bucco-dentaires

Les lapins de compagnie étant quasiment tous des lapins nains (bien que de gabarits variés), ils sont prédisposés aux problèmes dentaires. Il est donc crucial de leur proposer une alimentation qu’ils ne peuvent pas trier, riche en fibres à mastiquer, et du foin à volonté .

La myxomatose et la maladie hémorragique virale

Ces deux maladies mortelles sont une menace même pour les lapins d’intérieur ! Des vaccins existent pour les protéger, il s’agit de faire une injection par an, à partir de l’âge de 5 semaines. N’hésitez pas à demander conseil à ce sujet.

La rhinite

La rhinite se manifeste par un écoulement clair ou purulent des narines du lapin. Elle peut avoir diverses causes primaires : irritation (due à des produits ménagers, à certaines litières ou à des bacs à urines peu vidés) ou infections (cohabitation avec des cochons d’Inde, infections des racines dentaires, etc…)

Il est important d’identifier ces causes et de traiter l’infection s’il y en a une.

Les calculs d’oxalate de calcium

La particularité des lagomorphes comme le lapin est que, contrairement aux autres mammifères, l’absorption digestive du calcium n’est pas modérée en fonction des besoins : un lapin qui reçoit une ration riche en calcium se retrouve donc à devoir évacuer le surplus, ce qui est fait dans les urines. En cas de fort excès, votre animal va donc risquer de se retrouver avec une sablose ou des calculs urinaires, qui peuvent être douloureux voire obstruer totalement son urètre. Il faut donc éviter de donner trop souvent des plantes riches en calcium, et l’alimentation ne doit pas excéder 0,8 à 1% de calcium au total, l’idéal étant plus bas.
Attention toutefois de ne pas tomber dans l’excès inverse, car une déminéralisation des dents est possible ! Le mieux reste de demander conseil à votre vétérinaire.

Que faire en cas de problème ?

Des symptômes vous inquiètent ? Vous avez un doute sur la santé de votre lapin ? Prenez rendez-vous sans attendre que son état se dégrade, les lapins sont des animaux fragiles. Appelez-nous au 02 47 19 89 70